吃之前得先用筷子把魚邊上的魚鰭劃拉下來。魚肉嫩，熟練的人很容易就能把魚鰭和魚肉分離。
下一步，就可以掏出吃魚的工具——勺子。
不能是陶瓷勺，因為陶瓷勺的邊緣厚，不好處理魚肉，得用勺邊緣很薄的那種鐵勺，勺子最好還得大一些，長一些。
用勺子前沿從魚尾部開始，將魚肉和主骨頭分開，把魚身慢慢盛進勺里，最後再勺點兒魚汁，與魚肉一併吞下。
魚肉嫩極，入口不棉，上齶與舌頭一壓，就能將它壓散開來，這種鮮嫩口感是大魚不會有的。
將魚肉在口中壓碎時，魚汁又能趁機鑽進魚肉之間，讓鮮香味充斥整個口腔。
將魚吃乾淨，剩下那點魚汁才是整道菜的精華。
它本就從魚身上化出，除了魚香味，還帶著一絲絲不易被察覺的米香。要是誰不明白味覺中的『鮮』到底是什麼味，可以奢侈些直接將它勺起來喝，它能給人帶來一種新的認知。
神奇的是，雖然蒸製時沒往裡面加任何一滴水，魚汁很濃，喝起來卻沒有濃厚感，反而很清爽不油膩。
禾嬡尺通常不會直接喝魚汁，而是會選擇用魚汁拌飯吃。
魚汁拌飯，又和用濃稠的炒菜肉汁拌飯吃起來完全不同。
雖然味沒有肉汁拌飯濃，但味道一點不輸。魚汁特有的鮮味會和蒸魚時滲出的魚油融合到一起，讓拌的米飯呈現出晶瑩剔透的油潤感。
拌飯吃起來極鮮，要是往裡面再拌點兒沒吃完的魚肉更是美，嘗著半點不油膩，反而會讓胃有一種溫潤的安穩感，很舒服。
不管是不愛吃飯的小孩，還是消化功能不好的老人，又或是沒有胃口的病號，都相當適合來碗魚汁拌飯。
只可惜，一份蒸魚到最後能拌飯的魚汁不會超過兩勺，通常拌大半碗飯就會用完。
這種蒸魚做法簡單樸素，只有在家裡才能吃到，飯店是吃不著的，畢竟飯店不可能每蒸一次魚就煮一鍋飯。
心裡想著她爸的蒸魚，禾嬡尺一邊隨便夾著菜吃，一邊琢磨啥時候讓她爸再給做一次蒸魚，椒鹽九肚魚終於上桌來。
將嘴裡的蒜蓉菜心趕緊咽下，禾嬡尺率先夾起一塊椒鹽九肚魚，咬下一口。
「嗚~」好香的椒鹽味！
見姐姐吃得香，王佳希也跟著夾起一塊魚肉：「呼，燙。」
禾仁善在一旁看見兩個小輩的吃相，問她倆：「好吃嗎？」
兩人接連點頭。
「我也來一塊。」禾仁善胃不太好，平時不怎麼愛吃口味重，煎炸類的東西，只是見其他人吃著香，他也沒忍住夾起一塊。
吃沒幾口，他又開始給大家科普：「這道菜有點來頭的哦，以前是一個去澳門進修的廚子率先做出來的，那時候這種魚便宜的要死，在菜市場賣都沒人要的……」
親爸的聲音在禾嬡尺耳邊飛過，她不用聽都知道她爸到底要說些什麼。
她爸每次在吃這道菜的時候，都要重複說一遍自己不知從哪兒得來的椒鹽九肚魚起源消息，消息來源不知道靠不靠譜，具體內容是真是假也不知道，禾嬡尺少說聽過二十遍。
背都能背出來。
九肚魚，有些地方又稱為狗吐魚，鼻涕魚。
光是聽名字就能感覺到起名的人到底有多嫌棄這種魚。
好聽一些的名字也有，叫豆腐魚。
這種魚和一般的魚不同，渾身軟爛，連身上的骨頭都不硬不扎人，吃起來像嫩豆腐，口感又像鼻涕。
確實以前的人但凡能買著正常魚吃，都不想吃它，在菜市場裡爛便宜。
那會兒有個粵菜廚子，他就想，這麼便宜的東西要是能做好吃了，豈不是很賺錢？
於是他對這種便宜又沒多少人喜歡吃的魚進行多次研究，嘗試過各種烹飪方法，最終研究出椒鹽九肚魚的做法。
九肚魚長得圓滾滾，像日本豆腐，吃起來口感也像。
去掉魚頭的內臟，切斷，再略微用鹽和薑絲醃漬入底味後，裹上粉漿入鍋油炸。
炸出來的魚肉明明比豆腐還嫩，卻因為它本身是整體的魚，又不會像豆腐那樣輕易散開，讓它成功獲得一種新的奇特口感。
其實炸過之後直接干吃就已經很不錯，而椒鹽的做法，則是將椒鹽、青紅椒丁、以及蒜末爆香，最後將炸好的魚段丟進去爆炒幾下，再出鍋。
經過這樣烹飪的九肚魚色香味俱全，讓它原本軟爛口感的缺點瞬間轉變為獨一無二的優點，身價暴漲，據說在九十年代的某些地區，就能賣出18一份的高價。
讓原本沒人吃的魚身價暴漲將近十倍，最初研製出這道菜的廚師也早已發了大財。
炸貨得趁熱吃。
禾嬡尺夾起椒鹽魚塊，輕輕吹了吹，用嘴唇確認它的熱度，再用牙齒咬開魚塊外面炸得焦黃，上頭還點綴著椒鹽青紅辣椒末的面衣。
「咔嚓」一聲，面衣碎開，露出裡頭雪白嫩滑的魚肉。